大连的一个饭店，一哥们儿盯着眼前这碗海胆饭，眼眶竟有点湿润：
“才98块？这价钱在我老家的日料店，顶多能点上两片海胆刺身呢！”
蓝鳍金枪鱼肉紧紧贴着碗边，橙黄的马粪海胆堆得像座小山，鱼子酱和蛋黄肆意流淌。
他舀起一大勺塞进嘴里，鲜甜瞬间在口腔里炸开，脸上的表情从怀疑到震惊，再到傻乎乎地笑起来，全程不过三秒。
这就是大连给游客的常规“惊喜”，花一线城市三分之一的钱，就能让味蕾体验海鲜的冲击。
海风与25℃的夏天，大连的天然资本
展开剩余86%全国七八月像被扔进“铁板烧”时，大连人正穿着薄外套在星海广场闲逛。
海风穿过跨海大桥，拂过百年老建筑的红砖墙，带来渤海湾的丝丝清凉。
三面环海的地形就像个天然空调，七八月平均25℃的气温，让这里成了北方少有的避暑好地方。
丘陵地形让这座城市自带高低错落的美感。
站在渔人码头的礁石上喂海鸥，转头就能看见半山坡的彩色房子，恍惚间好像掉进了地中海小镇的明信片里.
沿着滨海路木栈道散步，左边是翠绿的山峦，右边是碧蓝的海水，走着走着说不定还能遇上溜达的梅花鹿。
更奇妙的是这里的交通，哐当哐当的老式有轨电车从1909年一直跑到现在，木质车厢里大爷摇着蒲扇，窗外一会儿闪过欧式穹顶，一会儿又出现霓虹招牌。
时空仿佛在这里折叠，上一秒还在俄罗斯风情街的洋葱顶教堂前拍照，下一秒钻进巷子，蹲在小板凳上吃铁板鱿鱼，酱汁滴到鞋面上都顾不上擦。
海胆自由，只是大连的入门福利
五月到九月，黄海的暖流给大连带来了马粪海胆和紫海胆。
老师傅用铁勺轻巧地撬开带刺的外壳，橙黄或淡黄的膏肉就像凝固的海上霞光。
在四葉居餐厅，这些新鲜海胆被做成海胆紫苏叶天妇罗、海胆蟹肉鱼子酱啫喱，
不过最让人欲罢不能的还是原只生吃，挤点山葵，舌尖轻轻一顶，海胆就化作鲜甜的奶油在嘴里化开。
更豪放的吃法在码头边。
渔船一靠岸，戴头巾的大妈拎着水桶就开始叫卖：“活海胆20一个！”游客当场开壳，挤点辣根就往嘴里吸，那股鲜劲儿直冲天灵盖。
但海胆还只是个开始。
星海广场夜市的老张把铁板烧得直冒烟，巴掌大的鱿鱼一放上去，“滋啦”一声就卷了起来。
刷上三道甜辣酱，撒一把白芝麻，鱿鱼须还在微微扭动就递到了游客手里。
咬一口，脆嫩弹牙，海风混着焦香往鼻腔里钻。
真正懂行的老饕会直奔民主广场的饺子馆。
海肠饺子现包现煮，薄薄的面皮裹着切段的新鲜海肠，再混着韭菜鸡蛋。
咬破的瞬间，汤汁一下子爆出来，那鲜味简直要让人上天。
老板老马叼着烟得意地说：“景区卖28元一两的用冷冻货？我这儿是贵点，但都是凌晨三点去码头抢的新鲜货，值这个价！”
烟火里的鲜味密码，老大连的倔强
大连人对“鲜”的执念早就刻进了DNA里。
焖子，这种用地瓜淀粉熬成的小吃，是检验是不是本地人的试金石。
西安路夜市的王姨做焖子做了三十年，铁铲刮着平底锅咔咔作响：“酱汁得用芝麻酱兑酱油，蒜水要现榨！”
煎到焦黄的焖子外脆内糯，浇上酱汁后，香得人挪不动脚。
更有年代感的是咸鱼饼子。
金三角市场的刘婶每天都晒鲅鱼干，她说：“早年渔船出海半个月，全靠咸鱼下饭。”
玉米面饼烙出金黄的嘎巴，掰开夹一块煎咸鱼，粗粝的口感碰撞着咸香，再抹一勺虾酱，老大连人说这是“海蛎子味的乡愁”。
海菜包子则是旅顺人的信仰。
薛阿姨一边捏包子一边讲过去的事：“祖辈闯关东的时候穷，就用喂鸭子的海菜做馅，没想到鲜得让人忘不了！”
现采的宽叶海菜拌上猪油渣，薄皮兜着清亮的汤汁，咬一口，鲜汁直流。
央视来拍纪录片时，她端出三屉包子，把整个摄制组都吃得赞不绝口。
日料韩餐，混血之城的意外彩蛋
大连的日料在大陆能排进第一梯队。
因为历史原因，这里留下了不少日韩侨民，也沉淀出了地道的异国风味。
黄河路上的伊势岛料理开了二十多年，门头还蹲着条鲸鱼雕塑。
老板娘掀开水族箱盖捞活海胆：“自助餐150元？海胆刺身管够！我家老头子在筑地市场学过手艺！”
更绝的是日料和本地海鲜的结合。
海胆寿司铺满马粪海胆，金枪鱼大腹油润得像脂膏。
烤活鳗刷上酱汁，烤到焦糖色，鱼肉酥得能听到“咔嚓”声。
年轻人在小红书上写攻略：“北上广千元omakase的平替，在这儿只要三分之一的价钱”。
韩餐也毫不逊色。
七七街的烤肉店用果木熏烤厚切猪五花，油滴进炭火里溅起星星点点的火花。
老板娘用剪刀麻利地分着肉：“包生菜的时候加片辣白菜，再拍颗蒜，对，就这么豪爽地塞嘴里！”
酸辣咸鲜在口腔里交织，食客吃得眼泪都快出来了：“这味道比首尔广藏市场的还带劲！”
大连的浪漫不在精心布置的景观里，
而在海雾弥漫时街角那碗烫嘴的蚬子面中，在百年电车哐当驶过留下的一地碎光里，更在把全宇宙的鲜味，都融进烟火蒸腾的日常中那份生猛里。
毕竟在这里，实现海鲜自由可比股市自由容易多了。
（老A）
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